Верблюды, страусы и стейки.

      Зачем люди ездят отдыхать в Эйлат? Этот странный для других вопрос занимал меня с давних пор - с тех самых, когда, раздираемая уносящимися в разные стороны детьми, я бегала по набережной в попытках их утихомирить, накормить, привести в гостиницу, помыть, отправить на пляж, выдать очередные шекели на приобретение никому не нужных сувениров и т.д. Дети подросли, поездки в Эйлат обрели некую прелесть, но, как известно, даже хорошее приедается, и с годами стало казаться, что ничего нового в этом городе больше выдумать не могут. Но жизнь удивительнее наших о ней представлений, и оказалось, что даже в Эйлате, несмотря на столь ярко выраженную здесь левантийскую лень, ухитряются выдумывать что-то свеженькое. Начиная с того, что подселяют в подводный аквариум новые виды хищных рыб и кончая тем, что открывают в городе необычные рестораны, поесть в которых приезжают специально из центра страны, совмещая, разумеется, еду с отдыхом, заторможенным пребыванием в гостиницах, плаванием в слишком холодных, на мой взгляд, водах Эйлатского залива и чрезмерным чревоугодием с утра, ибо эйлатские гостиницы славны именно своими завтраками (обеды и ужины после таких завтраков обычно никому не нужны), да и в самом городе вас не обойдут вниманием зазывалы в кафе и бары.

      Но начнем с вечного — с природы. С коричневых осыпающихся гор, с вади, манящими в неведомое, сужающимися треугольниками уводящими путников от сверкающих вод залива в глубины красной земли. Путешествовать по этим вади можно часами — пока держат ноги, но ноги в Эйлате лучше держат зимой. Летом же, от сухости, жары, неотвратимого обезвоживания (сколько воды не пей — все мало, и голова к вечеру начинает гудеть) лучше отправиться в путешествие по ущельям на транспорте. Но не на джипах - не будем нарушать хрупкий экологический баланс - а на куда как более соответствующих моменту и обстановке верблюдах и ослах.

      Вряд ли вы, приезжая на несколько дней на юг, захватите с собой верблюда, и вряд ли одолжите его у знакомых (если таковые имеются) бедуинов, так что перед вами, стоящими у вади Шломо, возникает не только пустынный мираж, но и транспортная проблема, разрешить которую помогут на "Верблюжьей ферме" ("Хават ха-гмалим"), расположенной примерно в километре от начала вади, в широкой расщелине среди осыпающихся песчаных и каменных холмов. Там хозяева фермы держат в открытых вольерах стадо из 32 верблюдов, которые, с заносчивым видом закусив губу, обходят условные веревочные заграждения и свободно разгуливают по всей территории фермы. В стаде — 31 самка и 1 самец, презрительно поглядывающие сверху на туристов, восторгающихся новорожденными 40-килограммовыми пушистыми верблюжатами, появляющимися как раз сейчас, в разгаре весны. К летней жаре они окрепнут и окончательно встанут на ноги. Самочек оставят в стаде, самцов же отвезут к бедуинам и поменяют на взрослых верблюдиц.

      Хозяин фермы Гиора (бывший житель Михморета) объясняет эту "женскую" политику тем, что самцы более агрессивны и не годятся для того, чтобы катать туристов, которые, будучи закинуты на верблюжий смиренный горб, с некоторым удивлением, но и с гордостью посматривают с двухметровой высоты и, прикладывая ладонь к глазам, изображают из себя ветеранов пустыни.

      Катание на верблюде, а тем более путешествие на горбу дромадера, не оставляет сомнений в точности словосочетания "корабль пустыни". Качает путешественников точно как на корабле в штормовую погоду. Для того, чтобы проехать на верблюде пару часов, надо либо обладать крепким вестибулярным аппаратом, либо расслабиться и, закрыв глаза, отдаться качке, просыпаясь в нужные моменты для того, чтобы из-под полей соломенной, съехавшей на нос шляпы бросить взгляд на дивные окрестности, на редкие пустынные приземистые акации с раскидистыми кронами, на горы, меняющие свой цвет в зависимости от времени суток, на бугристые скалы причудливых форм, на выгоревшее небо и на поблескивающий вдали Эйлатский залив с крошечными разноцветными точками ярких парусников.

      На верблюжьей ферме предлагаются не только ознакомительные с близлежащими окрестностями прогулки, но и почти что настоящие путешествия - часа на четыре или даже на полдня - с обязательным любованием закатом, а также небольшие полуторачасовые "семейные" туры. Для тех же, в чьем сознании укоренилась стигма "верблюды плюются", предлагаются прогулки на ослах. Хотя хозяин фермы Гиора утверждает, что верблюды, в отличии от лам, никогда не плюются, а в крайнем случае могут лягнуть, и что сей стереотип возник из-за популярного фильма с участием губернатора Шварценеггера, где, по замыслу мало что смыслящих в животных сценаристов, в него действительно плюнул верблюд. А вот чего надо опасаться — так это находиться у задних ног верблюда, на которые они, пардон, мочатся, таким образом себя охлаждая. Так что желающие могут покататься на ослах (самых умных на свете животных, по утверждению того же Гиоры), которых впрягают в легкие двухколесные колесницы ("миркавот Шломо") и мчат вас кругами по огромному естественному манежу, земля на котором утоптана за восемь лет существования фермы.

      Стоит ли говорить, что смельчакам, все-таки отправившимся с верблюжьим караваном (не забудьте фотоаппарат и чувство юмора; также советую облачиться в длинные плотные брюки, а не шорты), будет предложено в середине пути отдохнуть "по-бедуински" - то есть, плюхнуться прямо на окаменевший песок, выпить целебного чая из припасенных заранее травок и отведать простокваши с маслинами. Простокваша делается тут же, на ферме, но не из верблюжьего молока, а из козьего. Пару лет назад, когда поток туристов стал иссякать, а хай-тековские фирмы потеряли былой задор по устройству в пустыне игровых семинаров в раскинутых на ферме шатрах, хозяева стада стали ломать голову, где же найти средства, чтобы верблюдов содержать и кормить. Идея была неожиданной — завести коз. За несколько лет козье стадо так разрослось, что на ферме появилось свое молочное хозяйство, где делают 12 видов сыров — мягкие, твердые и камамберы, а также йогурты и кефиры. Сыры эти можно купить только на "Верблюжьей ферме", и качество их таково, что за ними специально приезжают даже французские туристы, которых не проведешь на камамберах, и хозяева тель-авивских ресторанов.

      На ферму можно заехать и к вечеру — просто посидеть под пальмовым навесом за столь модным нынче мероприятием "дегустация вин и сыров" и заодно подивиться огромной кавказской овчарке, лениво раскинувшейся в вольере с новорожденными козлятами. Эта собака размером с холодильник вообразила себя мамой козлят, то есть попросту козой, она греет их, охраняет и никому, кроме работников фермы, не разрешает к ним приближаться. На ферме есть также загон и со страусами, по очередному утверждению знающего все на свете Гиоры — самых глупых птиц на свете, в отличие от умнейших ослов и верблюдов, которых никогда не надо заставлять что-либо делать, а надо всего лишь дать им возможность проявить природную смекалку, ведь недаром они выживают в пустыне. Подтверждением глупости страусов служит их несколько плачевный, обгрызенный вид. Страусы на ферме абсолютно здоровы, но вот козы любят объедать их перья (видно, в них содержится кальций), потому оперение этих птиц походит не на пушистую юбочку, а на рваную балетную пачку, а сами они своим недоуменным видом напоминают английских джентльменов, которым фрак жмет под мышками. Сайт фермы — http://www.camel-ranch.co.il (есть раздел на русском языке)

      Если же кто-то решит, проникнувшись симпатией к голенастым огромным чудаковатым птицам, узнать о них побольше, то можно с верблюжьей фермы отправиться на расположенную в полукилометре по направлению к морю ферму страусиную. Там вам подробно опишут привычки страусов, их непростые отношения с козами, и поведают общие положения истории разведения этих птиц в Израиле - а разведение приняло в последнее десятилетие коммерческий размах. Хотя, по словам Ави Кареля, владельца пары популярных эйлатских ресторанов, несмотря на размах, страусиного мяса в Израиле не хватает, так что любителей экзотических стейков потчуют импортным мясом. Коли речь зашла о грустном — о нехватке отечественных птиц, то самое время перейти к другой непростой теме — теме поиска подходящего места для плотной трапезы после дня катания на верблюдах и ослах. Советую обратить внимание на расположенный рядом с шоссе Арава ресторан “Каза Де Бразиль”, открывшийся в Эйлате два года назад. Страусиных стейков здесь не подают — некошерно, свининой здесь также не пахнет, хотя “Каза Де Бразиль” построен по образу и подобию известной сети бразильских мясных ресторанов “Пуркао”, чье название не оставляет сомнений в приверженности бразильцев именно к свинине. Впрочем, в “Пуркао” (и в “Каза Де Бразиль”) не забывают и о говядине, телятине, баранине и прочем мясном изобилии, детально проверенном и изученном Ави Карелем во время его поездок в Южную Америку. К тому времени за плечами Кареля уже было славное тель-авивское ресторанное прошлое плюс учеба у известных шеф-поваров, а также своевременно полученный диплом в области управления бизнесом. Так что, видно, только любовь к Бразилии, точный расчет и уверенность в себе заставили его открыть в самый разгар интифады новый - и совсем не дешевый - ресторан в Эйлате.

      В “Каза Де Бразиль” бразильское все: начиная от рецепта лимонных коктейлей и хлеба, заполненного жареным мясным фаршем, до привезенной из Бразилии мебели, паркета и даже облицовки для потолка. Карель ухитрился найти в Эйлате бразильского повара — очаровательного Умберто, бывшего инструктора по пустынному туризму, ухитряющегося говорить исключительно в рифму на иврите и португальском, стоящего нынче в белом поварском колпаке перед жарким грилем и ловко управляющегося с острейшими шампурами и прочими хитроумными, поблескивающими никелем приспособлениями. Ресторан работает по системе “ешь, сколько хочешь!”. То есть, объем подаваемых блюд почти бесконечен, а ассортимент состоит из цыплят, замаринованных в соусе из сои, меда и красного вина, говяжьей печенки в соусе "провансаль", телятины, антрекотов (лучше всего начать именно с них), больнио — круглых мясных котлеток, острых южноамериканских сарделек чорито, грудки мулярда (выведенного в Израиле гибрида двух видов утки, совсем не отдающего тиной, в отличии от утки “вульгарис”, не читавшей Искандера и не поддавшейся скрещиванию), гусиной, поджаренной на гриле, печенки, филе - и еще десятка блюд из телятины и говядины, которые лучше не перечислять, дабы не возбуждать аппетит у читателей, пока не добравшихся до Эйлата. Да, в “Каза Де Бразиль” бразильское все: напитки, мебель, атмосфера, музыка, картины на стенах, вид юношей, размахивающих шампурами, как в "Танце с с саблями" Хачатуряна и раскрашенных как на карнавале, который периодически в ресторане и устраивается. “Каза Де Бразиль” — это кулинарное переживание, вполне сравнимое с прогулками на верблюдах по пустыне. Там вы отдаетесь наблюдению за огромными, как тарелки, звездами, здесь — поглощению всего, что на огромных тарелках имеется. А имеется на них, помимо вышеперечисленных блюд, еще и фейджоада — острая закуска из вареной фасоли, овощей и мяса, ещё салаты, десерты и прочее, в соответствии с меню. Теплая атмосфера в ресторане создается то ли благодаря жару гриля, то ли аппетиту едоков, а может быть, благодаря гипнотическому воздействию мерцающих граненых кружек, в которых подаются любые напитки, от пива до соков, что заставляет проводить по три часа в приятной болтовне за высшего качества трапезой. Пытливый путешественник, собравшийся хорошо провести время в Эйлате, найдет информацию о ресторане на сайте http://www.casadobrasil.co.il/, где можно почерпнуть рецепт фирменного бразильского коктейля “Кайпириния”, легко пьющегося в любую погоду и при любых обстоятельствах.

      Помимо качества блюд, обслуживания, некоего радостного подъема, не могущего не возникнуть даже у заядлых вегетарианцев при вдыхании аромата жареного на гриле мяса (сами они могут ограничиться салатами и равиолями из бататов), музыки Жильберто и Жобима, рядом с рестораном имеется бесплатная стоянка — преимущество в наши дни повышенного интереса дорожной полиции к автовладельцам неоспоримое.

      Добавлю еще, что просто так забредать в “Каза Де Бразиль” не стоит: съесть столько мяса за один раз — дело ответственное, так что лучше обдумать визит сюда заранее, пару дней поголодать, заказать столик, и, лишь духовно очистившись и мысленно подготовившись к атмосфере бразильского карнавала, сюда прийти и понять, что же такое настоящий антрекот с соусом чимичури, посыпанный пряностями, добываемыми из корней маниоки.

      Но читателям был обещан стейк из страусов. Думаю, что в Эйлате, если поставить себе такую цель, его можно отведать в нескольких местах. Одно из них — ресторан “Бостон фиш-энд-гриль” на набережной, где подают не только рыбу и не только американские (“бостонские”) пироги, а также разнообразных морских гадов под не менее разнообразными соусами (особо хорош горчично-чесночный), но и те самые страусиные стейки, при близком знакомстве особого впечатления не производящие, зато отличающиеся нулевым уровнем холестерина. Может, как раз потому, что страус — глупая птица, и посему не страдает от стрессов, вызванных умственной деятельностью. В “Бостон фиш-энд-гриль” запросто можно приходить с маленькими детьми и кормить их всем, чего они пожелают, в том числе и салатами из салатного бара, украшенного огромными бутылями с майонезами. Но главное развлечение в этом ресторане — не еда (весьма приличная, особо рекомендую протертый томатный суп), а, пожалуй, стеклянный пол в туалетах, под которым застыли муляжи рыб. Так что каждая дама, входящая в сей чертог, чувствует себе царицей Савской, в испуге подбирающей юбки. Тем более, что потом можно с удовлетворением оглядеть себя в больших, вычурных, в рамах под бронзу зеркалах . Стиль этого ресторана — пример американо-средиземноморского фьюжна: рыбный суп тут, к примеру, подают по-американски протертый, ничем не напоминающий славный марсельский буйабез, а вот салаты — явно средиземноморского происхождения. Все подробности на сайте — www.boston-grill.co.il, можно также совершить виртуальную прогулку по обоим ресторанам, заглянув по адресу www.rest.co.il

      Коли речь зашла о рыбах, самое время напомнить читателям о главной приманке Эйлата — подводном аквариуме-обсерватории, где проникающие на глубину 10 метров солнечные лучи выхватывают из сумрака диковинных рыб — красных в синий горошек, пестро-полосатых с развевающимися, как веера, плавниками и хвостами, желто-прозрачных морских звезд, хищно нацеленных на вас через толстое стекло. В аквариуме интереснее всего на рассвете, когда рыбы пробуждаются и когда хищники выходят на охоту за изнеженными собратьями. Наблюдать за рыбами можно бесконечно — в зависимости от времени суток они меняют окраску и поведение. Не менее интересно наблюдать и за водными растениями, крабами, кораллами — всем, что вы сможете разглядеть, за морским богатством, которое еще существует и все еще доступно туристам, несмотря на жару, лень и нежелание выходить из кондиционированного номера.




 
 
 
© 2002 SANAdesign